СтатьиМонтаж кровельной системы

Монтаж кровельной системы

 

Монтаж стропил

Стропила - это основная несущая часть конструкции крыши, они долж­ны выдерживать вес кровли, её материалов, а также снеговые и ветровые нагрузки. Прочность и надёжность кровли зависит от её конструкции.

Инструменты для монтажа стропил

Для монтажа стропил потребуется: пила (ручная или электропила), мо­лоток, угольник, шуруповёрт, шнур, уровень, карандаш и маркер монтажни­ка.

Стропильная (несущая) конструкция крыши состоит из следующих элементов (рис. 2):

  1. Стропила висячие или (и) наслонные;
  2. Мауэрлат;
  3. Прогоны коньковые и боковые;
  4. Подкосы, раскосы и диагональные связи, служащие для придания жесткости стропильной ферме.

Стропильные ноги верхними концами опираются на подконьковый брус или на промежуточные прогоны, которые передают через систему стоек на­грузку на внутренние несущие стены. Интервал шага стропил зависит от сечения стропил, материала кровли, климатического района, снеговой и ве­тровой нагрузки.

Стропила подразделяются на наслонные и висячие

1)             Висячие стропила опираются только на две крайние опоры (напри­мер, на стены здания без промежуточных опор и коньковый брус) (рис. 3).

2)             Наслонные стропила устанавливают в домах со средней или проме­жуточной несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Их концы опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутрен­нюю стену или промежуточные опоры (рис. 4).

Шаг

установки

стропил

(мм)

Длина стропильного элемента (м)

 

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6.0

600

40х150

40х175

50х150

50х150

50х175

50х200

50х200

900

50х150

50х175

50х200

75х175

75х175

75х200

75х200

1100

75х150

75х150

75х175

75х175

75х200

75х200

100х200

1400

75х150

75х175

75х200

75х200

75х200

100х200

100х200

1750

75х150

75х200

75х200

100х200

100х200

100х250

100х250

2150

100х150

100х175

100х200

100х200

100х250

100х250

 

 

 

Монтаж мауэрлата

Стропила ни в коем случае не должны опираться на сами стены, для этого существует специальный опорный брус - мауэрлат. В деревянных зда­ниях мауэрлатом является самый верхний продольный венец сруба (бревно, брус). При строительстве здания из кирпича это специально устанавливае­мый в единой плоскости с внутренней поверхностью стены брус (с наружной стороны он может также быть в единой плоскости со стеной, а может ограж­даться выступом кирпичной кладки).

 

Между мауэрлатом и кирпичом обязательно прокладывается слой ги- дроизоляциии (например, рубероид). Гидроизоляционный слой служит для предотвращения попадания влаги в дом и на несущие стены. Сечение мау­эрлата необходимо выбирать не менее чем 180х180 мм.

 

Внимание! Важно соблюдать основные правила установки брусков мауэрлата:

 

  1. Проверить параллельность продольных брусков и их длину а1=а2 (рис. 5).
  2. Проверить параллельность поперечных брусков и их длину в1=в2 (рис. 5).
  3. Проверить равенство диагоналей с1=с2 (рис. 5).
  4. Проложить дополнительные мауэрлатные линии для стоек d1, d2, d3, d4 (если это необходимо) (рис. 6).

 

Монтаж стоек, раскосов и подкосов

Верхние концы стропильных ног обычно поддерживаются системой сто­ек и раскосов. Они разгружают стропильные ноги, передают нагрузку на внутренние стены через мауэрлат или опорные столбы, а также обеспечи­вают конструкции необходимую жесткость.

Там, где отсутствуют несущие стены, края стропильных ног могут опи­раться на мощные продольные балки - боковые прогоны. В плоскости стропильных ног жесткость конструкции обеспечивают сами стропильные фермы, но для устойчивости и противостояния ветровым нагрузкам, дей­ствующим в торец здания со стороны фронтона, в каждом скате крыши устанавливается необходимое количество диагональных связей. Ими могут быть доски толщиной 25-45 мм, которые прибивают к основанию крайней стропильной ноги и к середине соседней стропильной ноги (рис. 7).

Все стойки, раскосы, стяжки соединяют между собой с помощью соеди­нительных нагелей, гвоздей, скоб, болтов, различных врубок. Самое про­стое и прочное соединение - с помощью болтов. Во избежание скольжения стропильной ноги по затяжке в ней делают врубку 280-300 мм от края. Вруб­ку рекомендуется делать «зубом» или «шипом».


Монтаж конькового прогона

На вершине стропильной конструкции, в точке соединения стропильных ног, укладывают коньковый прогон, который соединяет стропила между со­бой. Именно на этот прогон в дальнейшем устанавливается конек крыши. Он является связующим элементом стропильной фермы, объединяет стропила в единую трёхмерную конструкцию и является наивысшей точкой стропиль­ной системы. Для конька применяют брус 150х100, 100х80 - в зависимости от габаритов кровли. Коньковый брус соединяют с основными стропилами с помощью соединительных нагелей, гвоздей, металлических скоб (рис. 8).

 

Монтаж карнизного свеса. Отделка

Карнизный свес - это вылет стропильных ног от мауэрлата (или край­него верхнего венца у брусовых домов) на длину, необходимую для защиты фасадной стены от снега и дождя. Свес стропильных ног обшивают сверху и с торца сплошной обрешёткой, это необходимо для усиления крайней части стропил, т.к. снег и лёд, скатываясь на карниз, задерживаются.

Сплошная обрешётка нашивается на края стропил из доски 25х180, 25х250 или из брусков 40х40. Торцевые части стропильных ног (башмак стропил) зашивают простой доской для объединения всех стропил в единый карнизный свес. Эта доска также называется «лобовой» или «карнизной». Также для увеличения карнизного свеса можно использовать кобылки - до­полнительные бруски 40х40 или доски 25х150, которые нашиваются на края стропильных ног, являясь их продолжением, и увеличивают карниз на нуж­ную длину.

Коробчатые свесы обшивают снизу, они визуально утяжеляют карниз и придают крыше солидный вид. Снизу их подшивают софитом по прикре­пленным к стене и карнизной доске брускам, также можно поджать строган­ными досками, соединяя их в шпунт.

В карнизный свес выводят пароизоляционную плёнку, на которой со­бирается конденсат в виде капель. Плёнку не доводят до края карниза на 120-150 мм. С края этой плёнки конденсат стекает по гидроизоляционной пленке в карнизный короб, испаряясь в конструкции карниза. Короб имеет специальный перфорированный софит, который обеспечивает вентиляцию не только карниза, но и всей кровли (рис. 10, 11).

  1. Металлочерепица;
  2. Обрешетка (доска 180 х 25 мм);
  3. Контробрешетка (деревянный брусок 40 х 40 мм);
  4. Гидропароизоляция «Мегаизол А»;
  5. Стропильная нога (доска 180 х 50 мм);
  6. Профиль - G;
  7. Планка капельная;
  8. Желоб;
  9.  Держатель желоба;
  10. Лобовая (карнизная) доска(до­ска 180 х 25);
  11. Карнизная планка;
  12. Деревянная рейка 25 х 50;
  13. Софит;
  14. Профиль-плинтус;
  15. Сайдинг;
  16. Профиль строительный ПС 50 х 50; (либо деревянный брусок 50 х 50 мм);
  17. Саморез оцинкованный с пресс-шайбой 4,2 х 2,5 мм;
  18. Брус деревянный 180 х 180 мм;
  19. Мауэрлат (брус 180 х 180 мм);
  20. Кобылка (доска 150 х 40 мм);
  21. Саморез кровельный 4,5 х 28 мм;
  22. Саморез с пресс-шайбой по дереву острый;
  23.  Опорный уголок

 

Монтаж фронтонного свеса. Отделка

Свес крыши над фронтоном может быть прочным только, если его на­дежно соединить со стропильной системой и обшивкой крыши. Главная за­дача при выборе конструкции свеса - обеспечить его прочность, чтобы он мог противостоять воздействиям динамических нагрузок от ветра и стати­ческих от снега и обледенения (в том числе от сосулек).

Карнизные доски одно- и двускатных крыш со стороны фронтонов уста­навливают под одинаковым со стропилами наклоном. Если обшивка крыши по стропилам прочная, то карнизную доску делают по форме стропил и ча­сто с таким же сечением. Ее соединяют со стропилами, а также с коньком (или удлиняющей его вставкой), а внизу - еще и с карнизом ската. Выпуск коньковой доски в этом случае служит надежной опорой. Ему можно при­дать форму, соответствующую оформлению карнизов дома. После монтажа кровельного покрытия (металлочерепицы или профнастила) сверху можно установить карнизную планку того же цвета.

 

 

Монтаж сплошного настила под ендову

Одним из самых уязвимых мест на кровле является ендова - внутрен­ний стык скатов кровли при сложных конфигурациях. Ендовы образуются, если кровля здания имеет пристрой, перекрытый в единой плоскости с кров­лей здания, слуховые и мансардные окна, различные башенки и надстрой­ки, образующие внутренний (входящий) угол.

Эта зона кровли наиболее уязвима, так как весной в ней скапливается талая вода, зимой - снег, летом - дождевая вода, а осенью - тяжёлая от­сыревшая листва. Поэтому для устройства этой зоны необходимо провести наиболее тщательную подготовку. Поскольку ендова так же, как и карниз, испытывает усиленную нагрузку в местах таких внутренних стыков (ендо- вых), по стропилам набивают сплошную обрешётку из 25 доски шириной не менее 500 мм на каждую сторону ската. Также ендову можно сделать из доски в виде лотка шириной не менее 300 мм, из тех же досок толщиной 25 мм, который затем покрывается кровельной оцинкованной или окрашенной сталью так, чтобы ее концы заходили под основной материал кровли на 200 мм с каждой стороны (рис. 13).


Монтаж кровельного утеплителя

Для комфортного проживания в доме необходимо, чтобы утепление кровли было выполнено качественно, т.к. теплый воздух в доме поднима­ется вверх, и потери тепла через плохо утепленную крышу будут самыми ощутимыми. Наиболее оптимальный вариант утепления кровли - монтаж утеплённого кровельного «пирога» сразу при строительстве. Вместе с уте­плением выполняется гидроизоляция, которая защищает от воздействия конденсата кровлю и материалы, расположенные под ней.

Теплоизоляционные материалы отличаются коэффициентом теплопро­водности, плотностью, составом, поэтому при выборе материала необходи­мо учитывать разность температур, влажности и теплопотерь утеплителя. На выбор материала для утепления кровли влияет вид самой кровли: так, для плоских кровель используются в основном жесткие минераловатные утеплители.

Утепление кровли выполняется тремя вариантами укладки: материал укладывается либо на стропильную систему (рис. 14), либо посередине кро­вельного лага (между стропил - рис. 15), либо под стропилами (рис.16).

Практически все виды кровельных покрытий обеспечивают надежную защиту от влаги, ветра, и даже ультрафиолетового излучения, но из-за от­носительно малой толщины и наличия пор не могут обеспечить должный уровень теплоизоляции как для подкровельных структур, так и для поме­щений, расположенных под крышей (последний этаж здания, мансарда или чердак). Из-за большой общей площади крыши тепловые потери в этом случае могут быть весьма значительными. Плохая тепловая изоляция кры­ши способна повысить расходы на отопление в холодное время года более чем в два раза. Кроме того, некачественная теплоизоляция понижает срок службы кровельных материалов, создавая неблагоприятный режим их экс­плуатации.

 

Основные технические требования, предъявляемые к теплоизоляции


  1. Слабая теплопроводность. Чем ниже уровень теплопроводности, тем качественнее пароизоляция.
  2. Малый вес. Поскольку нагрузка на конструкцию кровли за счет остальных материалов и без того значительная, важно, чтобы вес теплоизо­ляции был небольшим.
  3. Паропроницаемость. Влага, поднимающаяся к крыше вместе с потоками теплого воздуха, должна беспрепятственно выводиться наружу сквозь слой теплоизоляции. При этом важным моментом является тот факт, что процесс этот должен быть односторонним, то есть наружная влага не должна проникать через утеплитель внутрь.

1)             Устойчивость к влаге. Утеплитель не должен намокать, поскольку это повышает его теплопроводность и снижает срок эксплуатации.

Структура «кровельного пирога», выполненная правильным образом, представлена на рис. 17.

Монтаж контробрешётки

Для обеспечения необходимой вентиляции подкровельного простран­ства организуется система из контробрешётки. Контробрешётка - это набитые вдоль стропил бруски сечением 40х40, 50х70. Эти бруски дают необходимый воздушный зазор между слоем утеплителя и основной обре­шёткой, которая держит кровельный материал. За

зор обеспечивает кровле возможность «дышать» через плёнку гидроизоляции таким образом, чтобы утеплитель не намокал и конденсат свободно испарялся. Контробрешётка сечением 40х40 так же набивается и вдоль диагональных стропильных ног на ендовы, эти бруски являются опорой для водосборного лотка ендовы (рис.18).

 

Монтаж парогидроизоляционных пленок

Пароизоляция препятствует проникновению теплого воздуха и водяно­го пара из комнаты в подкровельное пространство. Являясь барьером, эта неперфорированная пленка не пропускает влагу из утеплителя на потолок и дальше внутрь помещения. Пароизоляция закрепляется непосредственно на нижней плоскости стропил, лаг или иных строительных элементов, между которыми находится утеплитель. Крепится она с помощью скоб механиче­ского сшивателя или оцинкованных гвоздей с плоской шляпкой. Все нахлё- сты соединяются паронепроницаемой лентой (рис. 19).

Г идроизоляционная пленка или мембрана служит защитой от попадания воды на утеплитель и стропильную конструкцию. В то же время, благодаря пористой перфорированной структуре, обладает способностью выводить водяной пар из помещения и через вентиляционные зазоры кровли наружу. Мембрана раскатывается непосредственно на утеплитель по контробрешёт­ке, которая набивается перед укладкой гидроизоляционной пленки. Прови­сание между стропилами в этом случае должно быть не менее 10-15 мм, пленка не должна касаться утеплителя. Нахлест слоев плёнки зависит от угла уклона кровли и выполняется в среднем шириной 15 см (рис. 20).

 

Монтаж обрешётки

Обрешетка играет важную роль в конструкции крыши. Кровельный ма­териал передает основную нагрузку на обрешетку и передает давление на стропила. Стропильную обрешетку изготавливают из реек, брусков и досок. Их могут укладывать как на расстоянии друг от друга, так и вплотную. Обре­шетка укладывается перпендикулярно стропильным ногам. В случае сплош­ной обрешетки доски кладут параллельно направлению конька на стропила.

Выбор шага и сечения бруска обрешётки (рис. 21) зависит от:

  1. Шага стропильных ног;
  2. Вида материала покрытия кровли (черепица, профнастил);
  3. Уклона кровли.

 

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Рекомендуемый уклон для крыши из металлочерепицы — не менее 14°. Обрешетка под нее — шаговая, обычно из деревянных досок. Интер­вал между досками (или планками) зависит от профиля металлочерепицы (рисунка в поперечном сечении): для металлочерепицы «Супермонтеррей Люкс» - 350 мм.

Рекомендуемый вид обрешётки для металлочерепицы - доска сечени­ем 25х150 мм, 25х180 мм. Благодаря её широкой опорной части (ширина до­ски 150 мм) монтаж можно осуществлять саморезом поверх, в любом месте доски.

Удобство такого вида обрешётки заключается в том, что даже если от конька по шаговой обрешётке набежит небольшая погрешность, крепление металлочерепицы все равно будет осуществлено по доске в нужном месте волны. По этой доске лист металлочерепицы можно двигать, выбирая на скате оптимальную для него позицию.

 

Монтаж обрешетки под профнастил

Если обрешётка планируется под профнастил, то шаг обрешётки вы­бирается в зависимости от вида профнастила: для С21- сплошная обре­шётка или с шагом не более 200 мм (брусок 40х40, или доска 180х25); для С44 и Н60, с толщиной стали 0,5 мм, - шаг не более 500 мм (брусок 40х40); для Н60, с толщиной стали 0,7 мм, применяют деревянную обре­шётку 40х40 с шагом не более 700 мм либо металлический швеллер с ша­гом 1500-2500 м.

Обрешетку надо выполнять без каких-либо прогибов, иначе возможно искривление листов, что приведет к появлению зазоров, куда будет прони­кать вода и снег. Монтаж обрешётки выполняется снизу вверх: по карнизу и в ендовых - сплошная, а выше - с необходимым шагом. Для обеспечения вентиляции кровли последний брусок шаговой обрешётки не доводится до конькового бруса на 200 мм (рис. 23).

 

Инструменты для монтажа кровельного материала

  1. Шуруповерт либо дрель;
  2. Молоток;
  3. Резиновый молоток (киянка);
  4. Щетка с мягкой щетиной;
  5. Рулетка;
  6. Длинная рейка;
  7. Маркер (карандаш плотницкий);
  8. Уровень;
  9. Инструмент для резки металлочерепицы.

 

Монтаж подкровельных комплектующих элементов для кровель из металлочерепицы и профнастила

До монтажа профилированных листов устанавливают карнизные план­ки и специальные внутренние ендовы в места схождения скатов под вну­тренним углом. Обрешетка здесь должна быть сплошной.

 

Монтаж ендовы нижней

Для устройства нижней ендовы необходимы полосы оцинкованного же­леза шириной 300 мм, отформованные в центре. Сначала нужно сделать перегиб посередине листа, а затем отогнуть края. Гребень будет работать как отражатель, который не позволит воде попасть с одного ската на другой, а фальцы направят воду к водосточному желобу. Стороны ендовы нужно уложить с напуском 150-200 мм и прикрепить с помощью загнутых гвоздей, вбитых в стропила по кромкам. Затем, в процессе монтажа кровли, поверх краев внутренней ендовы укладываются листы металлочерепицы. Их не нужно полностью соединять на стыках: в ендове нельзя допускать засоров из листьев и мусора. Зазор между кровельными листами и краями ендовы желательно герметизировать специальными поролоновыми уплотнителями. Затем поверх листов покрытия будет установлена декоративная внешняя ендова.

При монтаже ендов, примыканий, проходных элементов неизбежна об­резка листов. Для этого используют электролобзик, дисковую пилу с твер­досплавными зубьями или ножовку по металлу. Обратите внимание: нельзя использовать шлифмашины с абразивными кругами, так как они нарушают структуру металла, полимерное покрытие, прожигают его, вызывая корро­зию. В случае использования такого вида инструмента необходимо обра­ботать края срезов антикоррозийной краской по металлу в тон стали. Не­обходимо так же удалить с покрытия листа опилки, остающиеся после резки (рис. 24).

 

Монтаж планки капельной

Монтаж осуществляется на карнизный свес поверх сплошной обрешет­ки (рис. 25).

Монтаж нижнего уплотнителя

На карнизную планку, при необходимости по всему периметру карниза, можно установить фигурный или универсальный уплотнитель. При монта­же кровельного материала он заполнит гофру покрытия и не даст снегу и дождю попасть под кровельный материал, в то же время позволит кровле дышать (рис. 26).

Монтаж нижней планки примыкания

Для защиты стропильной системы от влаги, попадающей через раз­личные отверстия в кровле, необходимо применять специальные планки примыкания или гладкий лист. Вокруг печной или каминной трубы делает­ся воротник из кровельной стали, причем со стороны конька стальной лист подводится под кровлю, а со стороны карниза - поверх кровли, образуя фартук.

Установку нижних планок примыкания начинают с нижней стенки трубы. Её подрезают под нужный размер, а затем закрепляют с помощью само­резов, после этого планку монтируют на боковые и верхнюю стенки трубы. Под нижнюю планку подводится гладкий лист (галстук), с помощью которо­го отводится вода со ската. Его направляют в ендову или в карниз. По краю фартука необходимо сделать бортик с помощью плоскогубцев и молотка.

У самой трубы лист подводится под кирпичную кладку. В целях противо­пожарной безопасности обрешетка и кровельное покрытие не должны до­ходить до трубы на 140 мм, а все деревянные элементы - на 400-500 мм (рис. 27).

Монтаж кровельных покрытий

Полезные советы

  1. Рекомендуется выполнять монтаж металлочерепицы в обуви с мягкой подошвой, чтобы избежать повреждения защитно-декоративного покрытия.
  2. Перед тем, как приступать к монтажу металлочерепицы на прямоу­гольных скатах, целесообразно проверить стропильную систему на прямо- угольность. Если диагонали ската не равны - необходимо выровнять его дополнительными проставками под фронтонные (ветровые) доски (рис. 28, 29).
  3. Прежде чем переходить к расчетам материалов, нужно получить точ­ные размеры кровли. Вся продукция ЗАО «Профсталь» изготавливается согласно предоставленным заказчиком размерам, поэтому если размеры приблизительные, то и расчеты материалов будут также приблизительны­ми, отсюда - остатки или нехватка материала. Необходимые параметры для расчета потребности кровельных материалов приведены в рис. 30.
  4. Следует обратить пристальное внимание на раскрой материалов. Если образовалась нехватка листов одного размера и излишек листов дру­гого размера, значит, монтажник не уделил достаточно внимания чертежам раскладки листов металлочерепицы или профнастила по скатам. Эта ошиб­ка довольно распространенная, поэтому нужно строго следовать рекомен­дациям по раскладке листов кровельного материала. К этой же группе оши­бок относится и пренебрежение аксессуарами для кровли.

 

 

Монтаж металлочерепицы

Листы металлочерепицы «Супермонтеррей Люкс» укладывают с нахле­стом один на другой. На двускатной кровле монтаж начинают, как правило, с торца - справа налево, т.к. капиллярная канавка на листе расположена слева (рис. 31). Это связано с тем, что капиллярная канавка должна закры­ваться соседним листом (предназначение канавки - предотвращать капил­лярный подъем воды под краем профиля и отводить ее к карнизу).

На вальмовой кровле листы крепят обычно от самой высокой точки ска­та по обе стороны. Кровля будет смотреться как единое целое, а не как отдельные фрагменты, если боковая линия листа будет перпендикулярна линии карниза.

Листы крепятся к обрешетке с помощью специальных саморезов из оцинкованной стали, имеющих уплотнительные прокладки из EPDM (не из обычной резины). Саморезы ввинчиваются в верхний прогиб волны листа, средний расход - 6-8 штук на кв. м. (рис. 35). Система расположения само­резов бывает различной (например, в шахматном порядке через одну вол­ну) (рис. 32).

 

Монтаж профнастила

В отличие от металлочерепицы, профнастил монтируется как с правого, так и с левого края от фронтона. Боковой нахлёст обычно выполняют в раз­мере половины волны профиля. У пологих крыш (с уклоном не менее 14°) - с перехлёстом в 2 волны. Между собой листы стягиваются саморезами в верх волны с шагом 200-300 мм или заклёпками с шагом 200 мм. Верх край­ней волны профнастила более узкий, чем все остальные волны листа, и именно этот край должен находиться под волной соседнего листа при пере­хлёсте (рис. 34).

Профнастил не нужно подгонять по рисунку волны и практически все об­резки с косыми срезами на вальмовых (четырёхскатных) и других сложных кровлях можно перевернуть и применить на углы скатов. Если скат слишком длинный и его необходимо собрать из двух и более листов, то в этом случае в длину листы перехлёстываются не менее чем на 250 мм. При уклоне ската менее 14° продольный перехлёст должен составить не менее 500 мм (рис. 33). Саморезы ввинчиваются в верхний прогиб волны листа, средний расход

  1. 6-8 штук на кв. м. Система расположения саморезов бывает различной (рис. 36).

 

Монтаж конька

Конек устанавливается после монтажа кровельного материала, когда все листы закреплены. Рекомендуемый перехлёст при монтаже конька со­ставляет 100 мм. Полка конька выбирается в зависимости от длины и кру­тизны уклона ската. Так, например, при длине ската более 6 м рекоменду­ется выбирать конёк большой полкой 300 мм (КБ.300). Если скат меньше 6 метров - достаточно применить конёк малый полкой 195 мм (КМ.195), либо, при монтаже кровли из металлочерепицы, конёк штампованный (КШ,160).

Внимание! Конёк штампованный можно применять только в том случае, если коньковый угол кровли от 135° до 100° (на развернутые кровли). Если кровля остроугольная (круче 100° в верхней точке), применять штампован­ный конек не рекомендуется (рис. 37).

 

Монтаж верхнего уплотнителя

На стык листов металлочерепицы или профнастила перед монтажом конька устанавливают фигурный или универсальный уплотнитель. При мон­таже кровельного материала он заполнит гофру покрытия, как и уплотни­тель на карнизе, предотвратит попадание грязи, снега и влаги под конёк, и в то же время, благодаря своей пористой структуре, позволит кровле дышать. Уплотнитель устанавливается под каждое крыло конька с обеих сторон по всей длине коньковых рёбер (рис. 37).

 

Монтаж ендовы верхней

Ендова верхняя (декоративная) монтируется на внутренний стык ска­тов, поверх листов кровельного материала для придания стыку аккуратно­го вида. Ее монтируют так же, как и остальные комплектующие элементы кровли - с перехлёстом 100 мм, прикручивают поверх волны кровельного материала, насквозь, к обрешётке, кровельными саморезами. Длина само­реза должна учитывать толщину обрешетки и высоту волны металлочерепи­цы или профнастила (рис. 38).

 

Монтаж планок торцевых

Торцевые (ветровые) планки монтируются на торцах кровли со стороны фронтона. Они служат как облицовка краёв кровли, закрывают край кро­вельного материала, а также торцы обрешётки и края материала, которым подшивают карнизный свес. Планки крепят кровельными саморезами с ша­гом 400-500 мм и перехлёстом в 100 мм. Ширина торцевой планки должна быть выше обрешётки на высоту волны кровельного материала (рис. 39).

 

Монтаж верхних планок примыкания

Верхние планки примыкания служат для герметизации стыков кровель­ного материала с различными выступающими элементами кровли (башен­ки, трубы печные), а также стыков стены со скатом, придавая всем стыкам кровли законченный и аккуратный вид. Они монтируются поверх кровель­ного материала, с перехлестом в 100 мм, кровельными саморезами шагом 300 мм. У трубы верхняя планка примыкания верхней кромкой крепится не­посредственно к стенкам трубы, а нижней кромкой спускается фартуком на кровлю (рис. 40).

 

Монтаж снегозадержателей

Снегозадержатели, как компоненты системы безопасности, разработа­ны и сконструированы с целью предотвратить неизбежный лавинообразный сход снежного покрова с кровли в холодный период времени.

Трубчатый снегозадержатель состоит из спаренной трубы и вертикаль­ного элемента крепления к кровле. Необходимость, надежность и функцио­нальность системы подтверждается результатами испытаний (рис. 41).

Рекомендуемый способ крепления снегозадержателя - прикручивание крепления насквозь с обоих концов к несущей обрешетке металлочерепицы глухарями 8х50 мм, на расстоянии от 0,6 м до 1,5 м. Отверстия под глухари уплотняются резиновой прокладкой. Удаление от карниза снегозадержа- теля может различаться, но крепление должно быть выполнено всегда на месте несущей стены. Расстояние между креплениями - максимум 1,5 м или равняется расстоянию между стропилами. На кровле из металлочере­пицы и профнастила крепление осуществляется прикручиванием шурупов насквозь к обрешетке.

 

Нагрузка снега, кН/кв.м.

1,8

 

 

2,6

 

 

 

Расстояние между креплениями (мм)

600

900

1200

600

900

1200

1500

Наклон крыши (градусы)

<15

18

12

9

12,5

8,3

6,2

15-22

9,5

6,3

4,8

6,6

4,4

3,3

22-27

7

4,7

3,5

4,8

3,3

2,4

27-37

6,2

4,1

3,1

4,3

2,8

2,1

37-45

5,5

3,6

2,8

3,9

2,4

2

Примечание: 1 кПа = 100 кг/м2.

Снеговые районы РФ принимаются по карте

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Снеговая нагрузка

0,8

1,2

1,8

2,4

3,2

4,0

4,8

5,6

В таблице указаны максимальные длины ската (в метрах) для кровли с гладкой поверхностью от снегозадержателя (рекомендация). Длины скатов с грубой поверхностью могут быть в 1,3-1,5 раза длиннее максимальных длин. На длинных скатах снегозадержатели устанавливаются в два или бо­лее рядов.

Также для небольших скатов (не более 6 м) допустимо использовать снегозадержатели из гладкой оцинкованной стали специальной конфигура­ции. Крепятся они кровельными саморезами с шагом не более 200 мм (рис. 42, 43).

 

Монтаж кровельного ограждения

Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Под нее выполняется сплошная обрешетка. Крепление опор ограждения осу­ществляется оцинкованными шурупами М8х60, в нижней точке волны ме­таллочерепицы, через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус.

Опора регулируется относительно угла наклона крыши (расстояние между опорами крыши около 900 мм) и фиксируется, кровельное огражде­ние навешивается на опоры. В местах, где сопрягаются секции ограждения и опоры, просверливаются отверстия: 11 мм в верхней и 9 мм в нижней перекладине секции и опоре. Через отверстия осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монта­жа места сопряжения секций герметизируют (рис. 44).

  

Монтаж переходных мостиков

Переходные (кровельные) мостики обеспечивают безопасное передви­жение по кровле (поперек ската), обслуживание дымоходов, вентиляции и антенн и препятствуют лавинообразному сходу снега. Мостики отличаются элегантным внешним видом, надежностью и простотой монтажа.

Также стоит отметить, что:

  1. мостики могут наращиваться в длину при помощи стыковочных эле­ментов;
  2. крепежные элементы находятся в пазах и не мешают перемещению по мостику;
  3. решетчатое покрытие пропускает снег и воду через себя;
  4. возможна регулировка наклона платформы (до 50°) относительно кровли, что осуществляется подбором соответствующих отверстий в ниж­нем и верхнем кронштейнах и их фиксацией болтами (рис. 45).

 

Монтаж лестниц

Лестницы на скат используются для безопасного передвижения вверх и вниз по скату кровли, например, для того чтобы добраться от пристенной лестницы или кровельного люка до печной трубы, вентиляционных труб, ан­тенны, а также для проведения работ по обслуживанию кровли (рис. 46).

Лестницы монтируют с помощью кронштейнов. Кронштейны надевают на стойки лестницы (4 шт. на секцию) и фиксируют болтами, а затем бол­тами-шурупами закрепляют в нижнюю часть волны металлочерепицы. При­мыкание кронштейнов к кровле герметизируют.

По длине ската лестница набирается секциями, верхняя секция крепит­ся специальными кронштейнами к коньковому брусу. Лишние участки от­резают с верхнего края, для этого рекомендуется использовать ножовку по металлу. Если нужно отрезать часть лестницы, место отреза следует опре­делить заранее, когда лестница ещё находится в разобранном состоянии.

Сборка лестницы на стену начинается с крепления поручней. Двумя ско­бами они крепятся к стойкам кровельной лестницы и краям поручней. Далее стеновые кронштейны с хомутами надевают на стойки стеновой лестницы под верхней и над нижней ступенями, фиксируя их болтами. При необходи­мости длину поручней, стеновых кронштейнов или секций лестницы можно укоротить. Кронштейны анкерами крепятся к стене (зависят от типа стены, в комплект не входят). После этого поручни надевают на верхние края сте­новой лестницы и скрепляют болтами. На кровле края поручней затягивают окончательно. К подшивной доске или к стропилам верхняя пара стеновых кронштейнов прикрепляется подвесными кронштейнами.